Uzlabo savas fotogrāfijas: Režīmi
Kas tie par burtiem uz ripulīša? MASP? Un kas tās par bildītēm?
Vakar es aprakstīju pamatterminus, šodien ķersimies pie to pielietošanas. Ņemot vērā ka dažādiem fotoaparātiem ir dažāds interfeiss un podziņas, es par piemēru ņemšu to kas ir manam aparātam, taču visiem fotoaparātiem sistēmas ir līdzīgas un nosaukumi tāpat.
Pirmkārt, ja vēlies apgūt tehnikas pamatus un saprast kā viss notiek, aizmirsti par bildīšu ikoniņām un Auto režīmu. Tie protams noder dažās specifiskās situācijās (neesmu vēl tādu sastapis), bet principā tie ir useless. Tu tiešām iztērēji savu pustūkstoti latu lai lietotu Auto un bildes sanāktu tieši tādas pašas kā ar veco?
Galvenie Režīmi
P – Latviski sauksim to par pusautomātu. Šajā režīmā fotoaparāts pats aprēķinās Ātrumu un Atvērumu, bet ļaus izvēlēties ISO, WB, EV un Zibeņa parametrus (skat iepr. raksta daļu). Ja jābildē gadījuma bildes kurām nav svarīgs asuma dziļums vai tas kā tiek attēloti kustīgi objekti, tad šis režīms ir ļoti noderīgs. Tā kā man parasti kāds no šiem parametriem tomēr ir svarīgs, es P izmantoju reti vai nekad.
A – Atvēruma prioritāte, Canon to sauc par Av. Šo izmanto gadījumā ja tu esi ļoti pārliecināts ka vēlies miglainu fonu vai pretēji – dabasskatu, vai piemēram tu zini ka tavs objektīvs visasākās bildes taisa tieši pie _f_8 (starp citu, parasti tā arī ir). Šo uzstādījumu daudzi fotogrāfi izmanto ikdienā un visbiežāk, jo tas dod lielāko fleksibilitāti. Tu vienmēr kontrolē asuma dziļumu, un nesatraucies par to vai bilde būs pietiekami izgaismota (jo fotoaparāts parūpēsies par ātruma uzstādīšanu).
S – Ātruma prioritāte. Canon to sauc par Tv. Izmanto tad, ja esi pārliecināts ka gribi garu vai īsu ekspozīciju, un tevi tik ļoti nesatrauc asuma dziļums. Piemēram fotografējot plūstošu ūdeni tev vajadzēs garāku ekspozīciju lai izpludinātu tecējumu un radītu kustības efektu. Bildējot sportu, kautko ātru – tad ekspozīcijas laiku tu vēlēsies pēc iespējas īsāku. Protams tas viss ir ierobežots, jo gaismas trūkuma dēļ tavas bildes sāks palikt tumšas, jo objektīva Atvērumam ir savi ierobežojumi, un gaismu nevar dabūt bezgalīgā daudzumā. Tad nākas palielināt jau minēto ISO lai gūtu nedaudz papildus ātruma. Šis ir iemīļots amatieru vidū, jo parasti kā pirmo gribas izmēģināt padarīt nakti par dienu vai sapludināt kādu ūdenskritumu.
M – Manual, jebšu “Protu protu”. Cilvēkam kas pats labāk zin ko viņš vēlas aparāts dod iespēju salikt gan ātrumu, gan atvērumu gan visus pārējos sīkumus. Papildus tam gan fotoaparāts izrāda savu neuzticību un (vairumam spoguļkameru) vizuāli norāda ka bilde tomēr būs nedaudz tumšāka/gaišāka nekā varētu gribēt aparāts ja viņam ļautu iejaukties. Šo režīmu par visām varītēm amatieris uzskata par svēto grālu fotoaparāta apguvē, un tas pat nav tālu no patiesības. Taču kad iemācies radīt bildes izmantojot M, pārej pie S vai A un nepalaid garām tos svarīgos kadrus, jo tāpat 95% gadījumu fotoaparāts izrēķinās tieši to pašu ko tu uzstādīsi M, un tajos atlikušajos 5% kļūdu gadījumu tu vari izdarīt korekcijas fotoaparāta mērījumā ar E/V papildus tam ekonomējot dārgās sekundes (neticēsiet cik ātri mainās gaismas apstākļi dabā, perfektā bilde reizēm notiek tikai dažas sekundes, tad mākonis jau ir prom, un skats paliek garlaicīgs)
Tagad mēģināsim atcerēties visus tos jaunos terminus ko esam apguvuši, kas arī ir galvenās pamatlietiņas foto kontroles mehānismā:
MASP – Režīmi. Izvēlies cik kontroles tu dosi fotoaparātam, un cik – sev.
ISO, WB, E/V – korekcijas jūtībai, krāsu tonim, un gaišumam.
Nākamajā reizē mēģināšu nedaudz aprakstīt atšķirības starp dažādiem fotoaparātiem un objektīviem (ko izvēlēties, ja esi izvēles priekšā?), pēc tam sākot sēriju nedaudz praktisku padomu un eksperimentu.
Komentāros iesakiet par ko JŪS vēlētos izlasīt, vai tā būtu pēcapstrāde, arhivēšana, papildus neskaidrības uzstādījumos, aksesuāri, iedvesmas avoti vai praktiski tutoriāļi?